Hat jemand Erfahrungen mit dem Stabi Kit für den TR2/3?
https://shop.bastuck2.de/?cat=10000&hg= ... =1&lang=en
(Einbauanleitung: https://www.bastuck.de/files/bastuck/Cl ... e_fr_e.pdf )

Ich möchte bei meinem TR2 die vordere Stoßstange demontieren, finde jedoch, dass die Front des Wagens dadurch recht hochgebockt und nackt aussieht. Der Stabi verkleinert zumindest optisch schon einmal den Luftraum zum Boden etwas- auch wenn das sicher nicht der primäre Zweck eines Stabis ist.

Welchen Effekt hat der Stabi darüber hinaus? Bessere Spurtreue? Entlastung der Vorderachse,...
Gibt es sonst ewtas zu beachten? (Radeinschlag, Eintragungspflicht, zusätzlichen Unterboden-Schutzblech notwendig?)

Vielen Dank dür eure Tips im Voraus

servus kleiner tobbi
just 4 info.
der stabi soll bei kurvenfahrt den wankwinkel/wankneigung des fahrzeugs reduzieren.

frage. gehörte der tr zur britischen rheinarmee?

....und was ist mit den Federn? Sind ja deutlich günstiger als der Kit.
Ich würde erst mal die VA tiefer legen. Optisch finde ich sie viel zu hoch. Oder ist das bei den TR2/3 normal?
Gruß Jochem

Moin tobbi,
ein Stabilisator an der Vorderachse ist einzig dafür da, die Radlastdifferenz zu verringern, d.H. das Untersteuervehalten eines TR 3 wird ein wenig Richtung
neutal verschoben - kommt aber auf die Stabistärke an.
Deine Federn wie auch Jochem feststellt, sind zu hoch, andere Ferden einbauen.
Gruss aus dem Norden, Catl

Vielen Dank für den Tipp. Der Wagen steht vorne tatsächlich auffällig hoch.
Die untere Schweller-Linie ist nicht waagerecht, sondern aufsteigend.
Was benötige ich dafür genau? Beim Thema tieferlege. bin ich leider gänzlich unerfahren.

Was du brauchst?
Du kannst erst mal den Feder ausbauen und die ausgebaute Höhe messen und mit den VA72TR vergleichen (227mm). TR2/3 und TR6 sind die gleiche laut Bastuck. Federrate wirst du ohne weiteres nicht ermitteln können.
Wenn die VA72TR schon mal kürzer ist, dann ersetzen. Oder deine lässt du auf dein Wünschmaß komprimieren. Geht auch. Aber die Federn müssen aus- und wieder eingebaut werden.

Jochem

Morgen,

in der Tat "steht" Dein Auto vorn zu hoch im Vgl. zur Hinterachse. Kann sein, dass falsche Federn drin sind oder der Teller der Feder nicht richtig eingesetzt wurde. Muss man halt auf die Bühne und die Vorderradaufhängung anschauen/demontieren. Das wäre die einfache Ursache.

Vielleicht liegt es an der Perspektive des ersten Bildes, aber dort scheint mir, dass die Karosserie etwas "hoch auf dem Rahmen" sitzt. Schaue doch einmal wie dick die Unterlegscheiben/-gummis vorne im Motorraum sind zwischen Innenkotflügel und Rahmen (bzw. wie gross der Abstand) ist. Vielleicht ist die Frontmaske vom TR2 auch kürzer als bei einem TR3 SM aber aus dem Winkel des Fotos würde man bei mir kaum den Rahmenkasten vorne sehen.


Einen Stabi aus optischen Gründen zu montieren, halte ich für etwas eigentümlich, man könnte auch unsinnig sagen. Und ehrlicherweise macht der es nicht hübscher....

Zudem überraschen mich die Aussagen hier zum Effekt eines Stabis an der Vorderachse. Der Stabi reduziert die Neigung in Kurven und führt vorne je nach Stärke zu zunehmendem Untersteuern des Wagens (nicht neutralerem), sofern nicht auch an der Hinterachse etwas gemacht wird, bzw. das gesamte Fahrwerk angepasst wird. Die Frage sollte also sein, in welche Richtung Du Dein Fahrverhalten verändern willst.

Da Du ja bereits eine ausgeprägte Veränderungstätigkeit an Deinem Auto hast, wäre mein Rat. Fahre erstmal richtig Kilometer mit der Kiste und finde heraus, was Du am Ende wirklich ändern willst. Sonst fasst Du Baugruppen am Ende zwei oder dreimal an.....

Viel Freude
Oliver

Vielen Dank für die super hilfreichen Tipps!
In der Tat ist die Veränderungstätigkeit bei mir ausgeprägt-
Ich habe gerade einmal die Kotflügel-Höhen vom Boden gemessen (in unbeladenem Zustand):
VL: 70,5cm
VR: 69,1cm
HL: 63,7cm
HR: 65,0cm

Dabei fällt mir auf, dass es auch einen diagonalen Schiefstand gibt.
Wieviel sollten die Werte für vorne und hinten betragen, bzw. sind sie bei euch?
Wieviel Abweichung links zu rechts ist tolerierbar?

Bei dir also Vorne 14mm und Hinten 13mm. Bei mir sind es 5mm rundum.
Ich habe aber mit Unterlegscheiben das teilweise ausgleichen müssen.
Bei dir stimmt jedenfalls die VA nicht. Die ist viels zu hoch.
Jochem

Moin,
mein TR3A hat rundum 64 +-0,5 cm. Gruß
Tom

tobbi KLEIN hat geschrieben: ↑27.04.2019, 16:22
Ich habe gerade einmal die Kotflügel-Höhen vom Boden gemessen (in unbeladenem Zustand):

Sorry, aber das ist pillepalle! Man misst von der Achsmitte senkrecht nach oben zur Radlaufkante. Wenn man vom Boden misst, wird das Ergebnis von der Profilhöhe, der Wandhöhe und dem Fülldruck der Reifen beeinflußt...

@Tom: Schöne Farbkombi!

Freiburger hat geschrieben: ↑27.04.2019, 17:33Wenn man vom Boden misst, wird das Ergebnis von der Profilhöhe, der Wandhöhe und dem Fülldruck der Reifen beeinflußt...

Und vom krummen Blech der Kotflügel....also bitte das Fahrwerk + Rahmen nach Austausch der Federn vermessen lassen...
Wenn dann noch Unterschiede da sind, Blech mit Hammer bearbeiten und nicht die Fahrwerksgeometrie versauen...

Aber ich würd erst mal mit der Karre fahren.....es werden noch mehr Punkte aufkommen....das kann man dann in einem Abwasch machen...z.B. Umbau auf Zahnstangenlenkung etc.
sonst macht man alles doppelt

Warum auf Zahnstangenlenkung umbauen? Mein TR lässt sich auch mit der Schneckenlenkung sehr gut fahren.

...wenn man nichts anderes gewöhnt ist....
ZStlkg. ist wesentlich besser als das Original....

Grüsse

Wolfgang

Hab auch nicht gesagt, das das Pficht ist....
Kenne nur den ein oder anderen TR3- Fahrer, der begeistert ist, sie der Hobel viel zielgenauer in die Kurve schmeißen läßt...